细数欧洲现代开始的各个艺术运动，大部分发源地都在巴黎，包括印象派、立体派、达达主义、超现实主义等。从古至今没有任何一个城市能和艺术联系得这样紧密。法国人对艺术的热情到了面包店门口的乞讨者都可以跟你聊一句印象派的程度。除了鳞次栉比、永远人满为患的各大博物馆，巴黎盈千累万的独立画廊也许是一个更好的选择。

法国文艺青年聚集的咖啡馆La Palette

地铁四号线到Saint-Germain-des-Prés 这一站就可以下车了。出站就能看到有碧绿色遮阳篷的花神咖啡馆，斜对面的圣日耳曼德佩修道院（Abbaye de Saint-Germain-des-Prés）仿佛是个被浓雾包围的世界，一排排木头长凳，矮矮的彩色烛台，从彩绘玫瑰花窗投过来的光线仿佛圣天使手中的金线。当你在此沉思，也许埋葬在此的笛卡尔的幽魂就在对面的长椅上。 修道院背后是德拉克罗瓦（Eugène Delacroix）博物馆，这里曾是他的私人工作室，存放着他的大量手稿。沿花神咖啡馆和圣日耳曼德佩修道院之间的Bonaparte街往前走就是世界四大美院之一的巴黎美院，与其说它是学校，毋宁说更像文化遗产。偶尔经过的美院学生衣着随意，上面沾满油彩，身上是松节油的味道，抽着烟，迷惘而懒散地瞥你一眼。

穿过Beaux-Arts街，走到Seine街就是Vallois画廊（36, rue de Seine, 75006 Paris; 33-1/46346107; www.galerie-vallois.com），这里曾是新现实主义（Nouveau Realism）艺术家聚集地， 其代表伊夫·克莱因 (Yves Klein)是行为主义先驱，富二代，曾在塞纳河边和艺术家同伴做过烧钱的壮举。在这里，他最被人熟知的作品大概就是IKB（International Klein Blue）——妖异却又玄妙的蓝色，仿佛是游荡在礁石中蛊惑人心的海妖塞壬。这个颜色受到专利保护，大众无法得知配方，在Pantone色卡中，和Tiffany & Co.的婴儿蓝一样只提供编号。

Kamel Mennour 画廊内景

Seine街小众且文艺范儿十足，不但画廊林立，还有许多趣味盎然的古董书店。

在Seine街和Jacques Callot街交界处是La Palette咖啡馆（43 Rue de Seine, 75006 Paris; 33-1/43266815; www. cafelapaletteparis.com），历来是法国艺术家、文人骚客甚至政界人物最爱光顾之处，要说巴黎十佳最易邂逅大人物的咖啡馆，这里绝对名列前茅。从塞尚、毕加索和布拉克，到海明威、吉姆·莫里森和茱莉娅·罗伯茨都是常客。店中侍者一律整洁白衬衣和黑马甲，姿态挺拔、不苟言笑，犹如店内挂着的旧式绅士画像。这里的气氛像是加了肉桂的热红酒，昏暗而迷醉。点一杯Kiss from a Rose，也许身边和你搭讪的人就是诗人或画家。

Galerie Loevenbruck 名为Tombe la neige（落雪）的展览

La Palette旁边是Nicolas Deman画廊（12 rue Jacques Callot, 75006 Paris; 33 1-4326997; www.galerienicolasdeman.fr），年轻但发展势头迅猛，主要经营抽象风格的油画。旁边的Loevenbruck画廊（6, rue Jacques Callot, 75006 Paris; 33-1/53108568; www.loevenbruck.com）仿佛一个善于耍弄魔术的花花公子，不但名字好玩，展览也颇丰富。画廊创建于2001年，占地130平米，主要经营方向是由杜尚的ready made（现成品）而发扬光大的观念艺术。现在正在展出名为Tombe la Neige（落雪）的展览，名字来源于意大利歌手和作曲家Salvatore Adamo同名歌曲，整个展览让人联想到拉莫的歌剧«华丽的印第安人 »（Les Indes galantes）那样的异域风情，就像是在遥远的印加帝国。

巴黎美院，这个古典主义之城一砖一瓦都凝聚着建筑历史的光华

值得一提的是附近艺术气息浓厚的Buci街，虽然很短，可是永远没有空荡荡的时候。街边林立的咖啡馆无论何时永远坐满了人，瘦长脸的穿Dior Homme风格服装的法国男人，侧头和对面一身黑色衣裙、涂树莓色口红的巴黎女郎小声而飞快地用法语交谈。这里有个性十足的花店、人满为患的餐厅、古董玩具店，还有能找到各种印刷精美的艺术类画册的Hachette书店。

走过Buci街，和Saint-André des Arts街相连的是Kamel Mennour画廊（47 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris; 33-1/56240363; www.kamelmennour.com）。早在1990年，这里就展出了时尚摄影师大卫·拉切贝尔和Ellen von Unwerth的作品。

玛黑区老牌画廊 Galerie Yvon Lambert

隔壁Dauphine街有家风情十足的Café Laurent（33 rue Dauphine, Hotel d'Aubusson, 75006 Paris; 33-1/43294343），也是结识文人骚客的好去处。启蒙运动时期，伏尔泰和卢梭是这里的常客，后来逐渐成为法国知识精英的聚集地。20世纪的新浪潮运动给了Café Laurent以音乐与哲学的新面孔，加缪和莫里亚克也流连于此。咖啡馆位于奢侈酒店L’Aubusson的一楼，有架格调十足的三角钢琴，经常举办爵士音乐会。

沿着Dauphine街走到尽头就到了塞纳河上的新桥，桥那边的右岸比左岸热闹和亲切。沿着河边漫步，地铁站Pont Marie 附近有家La Caféothèque咖啡馆（52 rue de l’Hôtel-de-Ville, 75004 Paris; 33-1/53018384; www. lacafeotheque.com），这里的咖啡来自23个国家。由于旁边是由法国政府提供给艺术家用来创作的艺术中心La Cité Internationale des Arts（18 rue de l'Hôtel de ville, 75180 Paris; 33-1/42787172; www.citedesartsparis.net），所以此处也是艺术家众多。店内墙壁上人工种植的植被一片春意盎然。眺望窗外街道，满地黄叶，高大的树木越发冷峻。店里有老式唱片机，还时不时会有客人演奏一曲旧钢琴。座椅和桌子都不尽相同，客人或喝着espresso看口袋书，或是轻声交谈。值得一提的是这里的She’s Cake，绵密而清爽。

巴黎美院油画系的学生

La Caféothèque咖啡馆后面就是布尔乔亚氛围浓厚的玛黑区，是当代艺术画廊的集散地。Thorigny街5号，毕加索博物馆在闭馆装修五年后重新开门，是世界上收藏毕加索作品最多、最全的一家，有超过5000件作品。沿着Thorigny街左拐是Debelleyme街，这里的Thaddaeus Ropac画廊（7 Rue Debelleyme, 75003 Paris; 33-1/42729900; ropac.net）以展览众多出名，曾挤满美国波普艺术代表人物的作品。以下这一串名字相信也是振聋发聩：安迪•沃霍尔、Tom Sachs、Elaine Sturtevant等等。不同于其他画廊略显低矮的空间，这里房顶挑高，显得视界格外开阔。Thaddaeus Ropac是每年Art Basel、 Frieze、FIAC等各大艺术博览会的常客。今年最重要的展览估计就是Sturtevant的《Reloaded》，它来自艺术家对如今信息社会的思考，依然是戏谑波普风情，带一丝黑色幽默。

街上古老的绘画材料店

紧挨着这条街的Vieille du Temple街上有两家巴黎数一数二的老牌画廊，Xippas（108, rue Vieille-du-Temple 75003 Paris; +33-1/40270555）和Yvon Lambert。前者以画廊主Renos Xippas自己的名字命名，800平米的空间是巴黎最大的画廊。

作为巴黎艺术地标之一的Emmanuel Perrotin画廊（76 Rue de Turenne, 75003 Paris; 33- 1/42167979; www.perrotin.com）坐落在玛黑区一家优雅的酒店内。白手起家的画廊主Emmanuel Perrotin致力于将欧洲现代艺术推广到亚洲。他与很多知名艺术家如村上隆和法国摄影师Sophie Calle都有合作。据说1995年在意大利艺术家莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)的个展期间，Emmanuel每天都在画廊里将自己打扮成一只有硕大阳具的粉红色兔子，真可谓为艺术献身了。

玛黑区还有几间画廊同样值得一窥究竟，比如坐落在一栋工业风格建筑里的Galerie Les Filles du Calvaire，还有Galerie Nathalie Obadia和Suzanne Tarasieve。

Yvon Lamber 内潮范十足的椅子

编辑：黄亚琼