身穿爱马仕西装的首席运营长阿克塞尔•杜马斯在庞坦的皮具制作工坊

每名工匠手头上都有从头到尾做一个包所需的所有配件，包括拉链、锁具、五金件、衬里以及用于滚边的皮绳。这些工匠一次做三四个同样款式同样颜色的包，里里外外全是手工制作，只有拉链和内袋由机器缝制。

在手工缝包时，工匠们运用的是经典的马鞍针法，爱马仕从19世纪以来便一直采用这种针法。他们会用两根针──每根针各放在一条长度足以缝完整条缝线的蜡线的两头──从一个方向下一根针，再从另一个方向下针，缝完然后把线拉紧。工匠会用锤子把缝头敲平，把边缘刮平，进行打磨，然后上蜡抛光，直到它们看起来就像是一张皮做成的为止。

手袋的五金件以一种被称为“pearling”的工艺安上。工匠们将一枚小钉子穿过扣件后部的一个边角小洞、皮革以及前扣件，削掉多余部分，只留下一毫米左右，拿一个带凹面头的锥子，然后用锤子转着圈轻轻地敲击钉头，直到它变得像小珍珠一般圆润。如果操作得当，这些珍珠般的圆头将使那两块金属扣件永远连在一起。在这之后，把包翻开，然后熨烫成形。工坊主管里昂内尔•普吕多姆(Lionel Prudhomme)说：“它是一项真正的传统技艺。每当有人问我在我在爱马仕工作的30年间，有什么发生了变化时，我会回答‘什么都没有变化’。人会变动，但工艺不会变。”

自爱马仕在74年前开始生产丝绸制品以来，有些事情发生了变化，但变化不大。最初罗伯特•杜马斯在如今已是福宝大道专卖店手套部的楼上的办公室主持“爱马仕方巾”(Carres Hermes)──其大名鼎鼎的90厘米长90厘米宽的丝巾──的设计会议。现如今，丝绸工作室搬到大厅下，但设计会议还是由皮埃尔-亚历克西按照祖父和父亲的方式举行。他在最近一个上午的丝绸设计会议上解释道：“我们使用同样的力道把纸图拿平，我们依然一直把它们摊在地板上看，因为祖父说过应该从一个人那么高的高度来欣赏爱马仕丝巾。向下俯看会给你一种结构感，结构感正是爱马仕丝巾的一大特色。”

1992年，皮埃尔-亚历克西从布朗大学(Brown University)获得视觉艺术学位后加入爱马仕集团。他先是在Saint Louis水晶和Puiforcat银器的创意委员会工作，随后成为了爱马仕大中华区的主管。五年之后，他被调往伦敦管理英国分部。2002年，他成为了丝绸部门的总监；2005年，他在父亲退休之际被任命为爱马仕所有业务部门的创意总监。他说：“父亲从未告诉过我他希望我成为创意总监，我必须努力争取，通过我的工作成绩来证明我能胜任。”

在和皮埃尔-亚历克西打交道时，你很快就会发现尽管他热爱他的工作，他还是感觉到了承担着管理这家有174年历史的企业的重担。他并不像他的父亲那样开朗活跃，而是一个安静、体贴和极其谦恭有礼的人。他若有所思地说道：“在工作的时候，我们是在和那些离开的人──那些逝者──沟通。我和父亲一起工作，虽然他在一年前去世了。我在工作时会找到他，与他交谈，即便他再也不在这儿了。”

虽然皮埃尔-亚历克西监督和审批爱马仕的所有创意事务，丝绸业务显然是他最喜欢的工作。他全身心地与丝绸设计团队交流，沉迷于手头的工作，比如说分析摊在地板上的设计图、评判它们的色彩以及图片的平衡、深度以及力度。设计图常常需要经历数次修改才能过关。他说：“我了解这些艺术家、他们的双手以及他们能够做什么事情，我们就是为了帮助他们把事情做好的。设计在第一次就到位的情况非常少见。”

爱马仕的大多数丝巾由插画家设计，不过最近皮埃尔-亚历克西寻觅到了一位名为安托万•查波夫(Antoine Tzapoff)的画家，对他描绘北美印第安人的绘画作品非常欣赏。虽然爱马仕极少与画家合作（他们通常会运用过多颜色不利于在丝巾上再现），他邀请了查波夫为他设计一款丝巾，后者交上了一幅令人惊叹的一位阿帕奇勇士的肖像画。皮埃尔-亚历克西迷上了这幅名为“Cosmogonie Apache”的画，把它送到里昂将其转化为丝巾。

当这幅画被送抵从2004年以来便由爱马仕掌管的有70年历史的丝绸印花制版公司Marcel Gandit时，在该公司工作了33年的制版绘图师纳丁•拉比尤(Nadine Rabilloud)花了两天时间研究它以想出如何处理的方法。最终她辨认出了80种颜色，然后把它们精简到60种，后来又把它精简到45种──这是适合爱马仕丝绸印染工序的最高色彩数量。这幅画单单脸部就运用了15种色彩。

拉比尤用一支自来水笔和墨汁在90厘米长90厘米宽的塑料薄板上手工转绘肖像的脸部，而其他两名同事则负责背景和边沿。这三个人总共要花2,000个小时把这幅画重组为丝巾图案。

编辑：admin